Амальфи Равелло Чемброза Салерно 25 сентября

Navigate detailed routes offline with Pinsteps. Follow the steps of professionals and friends to explore new cities and places!

В 4-м веке, когда Рим стали одолевать варвары и не за горами была развязка (окончательно варвары завладели Римом в 476 году), народ мало-помалу стал покидать Вечный город. Так, группа римлян добралась до благодатного горного склона и основала поселение Скала («лестница»). Впоследствии переселенцы спустились к морю, и там построили города Амальфи (в 339 году) и Атрани, а на живописном утесе рядом со Скалой основали Равелло. При герцогах Амальфи на побережье возникла торговая морская республика. В нее вошли земли: от Стабий на севере, до Четары на востоке и Капри на западе. Республика просуществовала с 839 по 1137 годы и имела представительства в Тунисе, на Кипре, в Египте, Византии, Индии, свой монастырь на Афоне. Ее монеты – тары – ходили по всему Средиземноморью. В Амальфи был создан Кодекс морского права, упорядочивавший правила торговли и морских перевозок. Этим кодексом — «Tabula de Amalpha» — вплоть до 16 века руководствовались средиземноморские купцы. В период наивысшего расцвета в Амальфи каким-то образом умещалось 50 тысяч человек (сейчас 5,5 тысяч). В 1077 году республика попала под протекторат норманна Роберта Гвискара, до этого отвоевавшего у Византии Калабрию и Апулию. Однако и после потери автономности Амальфи продолжала активно развиваться. Здесь, используя опыт арабов, впервые в Европе начинали производить бумагу, а в 1361 году в долине реки Каннето был построен первый в Европе металлургический завод. 14 век для Амальфи стал крайне неблагополучным. В 1337 году Пиза добила своих бывших торговых конкурентов. Остатки флота были конфискованы во время войны между анжуйцами и арагонцами. А неистовая буря 24 ноября 1343 года разрушила порты и прибрежные селения, после нее сильно изменилась береговая линия. Маринара Амальфи прекратила свое существование. Основным занятием жителей стало выращивание лимонов и производство макарон. Правили городом герцоги со стороны: Сансеверино, Колонна, Орсини, Пикколомини. Почти на 5 веков побережье погрузилось в полусонное провинциальное существование, пока в конце 18 века этот райский уголок не «открыли» английские и немецкие путешественники. И потек на Амальфитану поток туристов, с каждым годом все больше и больше. Живописные городки стали застраиваться дорогими виллами, побережье вошло в моду. А в 1997 году Cosriera Amalfitana была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Пьяцца Муничипио За домом с панно находится пьяцца Муничипио с ратушей и городским музеем. В городском музее есть небольшая картинная галерея, монеты, навигационные приборы периода морской республики, старинные книги, одежда. Узкий проход выведет нас на пьяцца Дуомо, самую восхитительную площадь Амальфи, на которой возвышается собор Андрея Первозванного.Лололо

История обретения мощей апостола Андрея Посвящен собор Амальфи Андрею Первозванному. Поскольку Святой Андрей (наряду с Николаем Чудотворцем) считается покровителем моряков, для морской республики, коей являлась Амальфи, мощи именно Андрея представляли огромную ценность. Апостол, как известно, был распят на косом кресте в греческих Патрах в 67 году, а мощи его в 357 году были перевезены в Константинополь и хранились в церкви Святых Апостолов. Когда во время позорного Четвертого крестового похода крестоносцы вместо Иерусалима оказались в Византии и изрядно пограбили константинопольские церкви, жители Амальфи загорелись мыслью перевезти мощи Андрея Первозванного из Константинополя к себе. Загорелись до такой степени, что перестроили свой кафедральный собор и сделали под ним просторную крипту. Крипта была построеа в 1206 году, а долгожданные мощи прибыли только в 1208 — их привез кардинал Пьетро Капуано. Привез не в целости и сохранности, а некоторые фрагменты. Часть мощей апостола Андрея увезли шотландцы в город Сент-Эндрюс, который благодаря этому стал церковной столицей Шотландии. Еще часть попала в Мантую. Впрочем, все это было в порядке вещей – мощи святых разбирали до мельчайших косточек: кому доставался язык, кому мизинец. Прежде чем подняться по лестнице, давайте полюбуемся на этот прекрасный образец амальфитанской архитектуры, на этот византийско-тосканско-мавританский сплав. Фасад собора был возведен в 1891 году вместо рухнувшего прежнего. Колокольня собора была построена в 1180-1276 годах Тимпан украшен мозаикой Триумф Иисуса Вседержителя Вход в церковь скрывается в глубине галереи. Бронзовые ворота для церкви были привезены из Константинополя. Год их создания — 1060 .С галереи открывается вид на церковь Сан-Бьяджо (святого Власа) на другой стороне долины Интерьеры собора Внутри мы видим достаточно тривиальное барочное убранство — после пышности церквей Неаполя амальфитанский собор едва ли поразит воображение. Кесонный потолок Гранитные колонны поддерживают арку перед алтарем. В алтаре — картина распятия Святого Андрея на косом кресте Бюст Андрея Первозванного Саркофаг кардинала Петра Капуано Перламутровый крест из Святой Земли Боковая капелла Обойдя собор, мы выходим на крыльцо и идем по галерее направо. Там надо купить билет (3 евро) на посещение платной части собора: Райского дворика, Базилики Распятия, музея Диочезано и крипты Райский дворик Сначала мы попадаем в Райский дворик, самую «молодую» часть церковного комплекса — он был построен в 1266-1268 годах для захоронения знатных дворян Амальфи. Дворик выполнен в мавританском стиле. Ярко-белая побелка придает ему вид недавно отлитого изделия из бетона В галереях дворика можно встретить остатки саркофагов, фрагменты мозаичных панелей. К галереям Райского дворика примыкают часовни, в которых сохранились остатки фресок. Часовня Магдалины с фресками 16 в. Значительно лучше сохранилась фреска джоттеска Роберто д’Одеризио, изображающая сцену распятия Базилика Распятия — самая старая часть соборного комплекса — была построена в 833 году на руинах более древней церкви. Именно по этой базилике весь собор датируют 9-м веком. Сохранились колонны от первоначального храма Сейчас в Базилике размещен музей Диочезано с многочисленными церковными ценностями Серебро (и — очередная сцена распятия Андрея Первозванного на косом кресте) Голова Святой Екатерины На этой фреске изображено мистическое обручение Святой Екатерины с Христом Створки дверей с изображением евангелистов И даже китайский паланкин из Макао каким-то образом очутился здесь Крипта Из музея Диочезано мы спускаемся в крипту — ту самую, которую амальфитанцы построили для мощей Святого Андрея. И это, действительно В алтаре крипты, под скульптурой Святого Андрея (работы Микеланжело Наккерино) хранится урна с мощами апостола. По сторонам от апостола стоят скульптуры Святых Лоренцо и Стефано (работы Пьетро Бернини, отца знаменитого Джованни Лоренцо Бернини). Крипта собора, безусловно, впечатляет — тут уж жители Амальфи не ударили в грязь лицом и подготовили достойное место для останков Святого Андрея. (На заметку — неподалеку от Амальфи, в Салерно, тоже есть похожая крипта под Дуомо, построенная для мощей евангелиста Матфея. Будете в тех краях — не пропустите. Имейте также ввиду, что зимой платная часть собора: Райский дворик, Диочезано и крипта — может быть закрыта). А мы тем временем покидаем собор и спускаемся на площадь Дуомо, где в очередной раз видим изображение апостола Андрея с крестом — уже в виде скульптуры на городском фонтанеОт пьяцца Дуомо начинается главная городская артерия, «хребет» Амальфи – via Lorenzo d’Amalfi. На своем пути она не раз поменяет названия. Построена улица была поверх речки Каннето, которую в конце 13 века убрали под землю (именно на этой реке выше по течению были построены бумажные фабрики и металлургический завод). Улица повторяет все изгибы реки. От главной улицы вправо и влево отходят узкие щели-лестницы. Не пропустите вторую от пьяцца Дуомо улицу справа – она выведет вас на небольшую площадь к церкви Санта Мария Маджоре с мавританской колокольней. Церковь была построена в 986 году, но в эпоху барокко перестроена. После небольшого расширения главная улица меняет название — теперь она via Pietro Capuano. Параллельно этой улице идет крытый проход – Supportico Rua. В городе Амальфи вы часто на своем пути встретите такие крытые проходы-«supportico», но Supportico Rua – самый из них протяженный, и его не минует, кажется, ни один посетитель Амальфи. Следующая площадь на нашем пути – piazza Sprirto Santo (Святого Духа). Ее предваряет стена с готическими арками, оставшаяся от церкви Святого Духа 13-го века. На площади Святого Духа, между улицей и Суппортико Руа находится фонтан 18 века «De capo’e Ciucci», «фонтан Ослов». Здесь когда-то поили ослов, на которых доставляли в Амальфи грузы из верхних селений и железо с завода. В 1974 году фонтан дополнили презепе – рождественским вертепом. В Кампании очень любят презепе (в Неаполе им отведена целая улица) и в каждом удобном уголке разворачивают подобные композиции.

Долина Мельниц (Valle dei Mulini) Продолжаем подниматься по центральной улице (здесь она уже называется via delle Cartiere — «улица бумажных фабрик»). По левую сторону будет музей Бумаги (три раза проходила мимо, и всегда музей был закрыт). Музей размещен в здании бумажной фабрики 13 века. В нем представлен процесс изготовления бумаги, как это происходило в 13 веке. В какой-то момент появляется горная река с каскадами, а на ней – бывшие бумажные фабрики. Последняя фабрика находится за оградой, за ограду можно пройти через калитку. Дальше пути нет. Чуть раньше Долины Мельниц встречается указатель на Valle della Ferriere – долину Металлургического завода. В следующий раз мы обязательно туда сходим. Проход к piazza dei Dogi Обратно в центр вернемся по узкому проходу, начинающемуся около пьяцца Спирито Санто и уводящему вправо (вправо — если мы направляемся к морю). По лестнице мы поднимаемся к проходу — связке коротких, узких улиц, которые тянутся параллельно главной улице. Очень рекомендую пройти этим путем. На нем вам встретятся маленькие площади, бывший монастырь, дома 11-12 веков. Монастырь Каппуцинов и порт Если от piazza dei Dogi пойти не вниз, к Дуомо, а по лестницам вверх, то мы придем к церкви Сан-Бьяджо 11 века, гордо возвышающейся над Амальфи, так что впервые прибывающие в город туристы даже посматривают на нее как на предполагаемый Дуомо.(На фото внизу — это самая высокая церковь возле скалы) В церкви Сан-Бьяджо интересно посмотреть на красивые керамические полы 18 века. От Сан-Бьяджо начинается панорамная виа Аннунциаттела, ведущая к монастырю Каппуцинов, построенному в 1212 году. Считается, что с террасы монастыря открывается самый лучший вид на Амальфи.

Последняя из этих улиц — via Mastalo — выводит на маленькую piazza dei Dogi («площадь Дожей»). Когда-то piazza dei Dogi называлась Ferrari, и здесь работали кузнецы. Впоследствии на площади построили 4 церкви и дворец Пикколомини. С южной стороны к площади подходят верфи (с которых мы начали рассказ) На заметку – здесь находится городской супермаркет, очень такой неприметный, в уголке. От дальнего угла piazza dei Dogi отходит узкий проход, по которому можно спуститься к площади Дуомо. Дом с колонной (на фото выше) — дворец Пикколомини. Герцоги Пикколомини, известный клан из Сиены, правили Амальфи с 1461 по 1568 год. В этом дворце произошла достопамятная трагедия, которой было посвящено несколько литературных произведений (самое известное — «Герцогиня Мальфи» английского драматурга Джона Уэбстера). Вдова герцога Альфонсо Пикколомини, Джованна Арагонская тайно обвенчалась с человеком низшего звания, Антонио ди Болонья. Прознав про это, ее братья решили смыть такой позор кровью – они прибыли в Амальфи и жестоко убили свою сестру.

Сейчас в монастыре размещен 5-тизвездочный отель NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi. От монастыря по Passeggiata Longfellow и лестнице мы спускаемся к морю, к пляжу Сирен и piazzalle dei Prototini. Дальше наш путь идет по набережной — lungomare dei Cavalieri — мимо порта.

Амальфи был столицей Амальфитанского герцогства и морской республики, и на Атрани как на ближний пригород Амальфи тоже пала часть столичных функций. В частности такие важные функции, как выбор нового дожа и захоронение почившего главы республики, происходили в местной церкви Сан-Сальваторе. К выборам дожа допускались только жители Амальфи и Атрани (хотя республика простиралась от Четары до Капри и включала в себя множество коммун). Именно в Атрани предпочитала селиться местная аристократия. С края до края его пересекает эстакада. Центр города прячется за ее высокой аркадой. Мы видим только городской пляж Пиккола. По обеим сторонам бухты некогда стояли сторожевые замки. С западной стороны сохранилась башня Дзиро. На месте восточного замка, на крутом уступе сейчас картинно возвышается церковь Святой Магдалины. Эта церковь, эстакада с арками, пляж перед ней и могучая скала, словно нависшая над городком, создают необыкновенно сильную по воздействию картину. А вот как Атрани выглядит с высоты. С обеих сторон он стиснут горами, по дну ущелья течет река Драконе. С пляжа проходим в город (либо спускаемся по лестнице с эстакады, от автобусной остановки) и оказываемся в центре прямоугольной камерной площади – главной городской площади Umberto I, которую местные называют просто Пьяццета. В углу площади, среди столиков кафе, — старинный фонтан. На Пьяццете стоит небольшая белая церковь Сан-Сальваторе (10 века), в которой во времена Республики хоронили дожей и назначали их преемников. Внутри сохранились надгробные плиты 12-14 веков. Фасад церкви украшен часовой башней с колоколами. К входу ведет широкая лестница. Под церковью проходит виа дей Дожи, главная улица Атрани. Построенная над руслом реки Драконе, она повторяет все ее изгибы и заканчивается у последних домов городка – дальше только тропа идет вдоль реки, «хвоста Дракона». В феврале Дракон совсем чахлый От виа дей Дожи в разные стороны разбегаются узкие улочки. По большей части это крутые лестницы, тянущиеся среди белых стен домов. Следуя им, вы вовлекаетесь в замысловатый лабиринт. Иногда кажется, что город вырублен из единого куска, так все это похоже на единое жилое пространство, в котором прорублены проходы. Стены домов в Атрани, как и почти везде в старых городах Италии, облезлые, но это удивительным образом только добавляет городку прелести. Время от времени на пути будут попадаться вот такие таблички, призывающие следовать зеленым стрелкам. Стрелки в итоге выведут вас к церкви Святой Магдалины (Colleggiata di Santa Maria Maddalena).

Святая Мария Магдалина — небесная покровительница Атрани. Считается, что именно с ее помощью удалось освободить Атрани от нежданных гостей – сарацинских пиратов, которые явились сюда в 1100 году и на несколько лет завладели городом, заставив жителей перебраться в соседний Амальфи. Следы пребывания иноземцев сохранились в местной диалекте. Церковь в честь Марии Магдалины была построена в 1274 году. Впоследствии она несколько раз перестраивалась, и сейчас это единственная церковь на Амальфитанском побережье в стиле рококо . Закругленный белоснежный фасад соседствует с колокольней. Внутри церкви — вполне тривиальное барокко, не слишком берущее за душу. По другую сторону утеса, на котором стоит церковь, виден еще один пляж Атрани – так называемый пляж Кастильоне. А так от церкви выглядит пляж Пиккола. Не смотрите, что пляжи пустые — снимки сделаны зимой. Летом здесь стоят зонтики, и полно народу. Церковь Сан-Микеле Арканджело В самом конце города с восточной стороны стоит церковь Михаила Архангела (S. Michele Fuori le Mura — «за стенами»). Построена она была в 11-12 веках за городскими стенами Атрани. Долгое время это была главная кладбищенская церковь города. Во время чумы 1656 года у ее стен была братская могила. Последние захоронения здесь производились в 1927 году. Церковь Санта-Мария-дель-Бандо На противоположной стороне ущелья, под башней Дзиро, виднеется белая маленькая церковка — Санта-Мария-дель-Бандо 10 века. Я ее заприметила, когда спускалась от башни Дзиро к Атрани. Кажется, что от башни до церкви – два шага, но между ними – несколько метров отвесных скал, просто так не спустишься. Поэтому к церкви – самой высокой в Атрани – придется подниматься по череде лестниц из центра города. Мы добросовестно преодолели все лестницы, но церковка оказалась закрытой. Пришлось довольствоваться замечательными видами, открывшимися оттуда. При сильном приближении можно разглядеть Аллею Бесконечности на вилле Чимброне Некоторые дома встроены в скальные полости Также от церкви хорошо просматривается прорубленная в скалах тропа. Сейчас проход на нее закрыт. Кстати, в Амальфи не обязательно возвращаться через туннель. Есть верхняя тропа, которая приведет вас из Атрани в Амальфи через Монументальное кладбище. Атрани ночной С вечерней подсветкой Атрани смотрится волшебно. Блуждания по его подсвеченным закоулкам оставляют ощущение погружения в средневековье, только факела в руках не

Город Равелло начинается с высоких массивных ворот, пройдя через которые, путник оказывается на широкой улице. Слева от него — могучие шершавые стены виллы Руфоло. Перед Дуомо раскинулась главная городская площадь, оживленная, заполненная туристами, со столиками кафе по краям. Дальний край площади (там, где сосны) — смотровая площадка, и за ней обрыв. Можете представить ширину всего городка. Зато в длину он достаточно протяжённый.

Дуомо — базилика Святого Пантелеймона 11 века — смотрится простовато, но место само по себе очень выигрышное, радостно-праздничное. Глаз косит, конечно, на виллу Руфоло, но вкусное — на десерт. Внутри церкви тоже все очень просто. Главное украшение Дуомо — великолепные мраморные амвоны 13 века с мозаикой, стоящие друг напротив друга. Стоят кафедры на крученых колоннах, а те в свою очередь водружены на спины мраморных львов. В церкви хранится флакон с кровью Святого Пантелеймона, которая раз в год, 27 июля, в день памяти святого, разжижается (как, скажем, кровь Святого Януария в Неаполе). Почему-то в Южной Италии распространены эти сосуды с кровью святых, которые время от времени переходят в жидкое состояние (в Амальфи тоже есть подобный). На выходе рассмотрите бронзовую дверь 12 века, созданную мастером Баризано из апулийского города Трани. С левой стороны от входа в собор находится небольшой музей Диочезано (собрание церковных реликвий), бедноватый, по сравнению с тем же Амальфи.

Вилла Руфоло. Вход на виллу предваряет башня. За ней скрывается касса. Стоимость билета 7 евро. Время работы виллы Руфоло: 9-21, все дни недели. Последний заход в 20.30. Официальный сайт http://villarufolo.com/ Заранее я ничего не бронировала, свободно купила билет на входе. Вилла была построена в 13 веке для местного знатного семейства Руфоло, которое владело ею в течение двух веков. Впоследствии вилла меняла хозяев, хирела, теряла былой блеск, пока в 1851 году ее не купил богатый пивовар, шотландец Френсис Невилл Рид, человек с большим вкусом, увлекавшийся искусством и ботаникой. Именно он разбил здесь роскошные сады. На вилле ежегодно с 1953 года проводится музыкальный фестиваль, посвященный памяти Вагнера. Композитор очень любил Равелло, а восхитившая его вилла Руфоло послужила прообразом волшебных садов Клингзор в его опере «Парсифаль». Для проведения фестиваля строится специальная платформа на склоне горы. В 2018 году на этом фестивале выступала наша Дина Гарипова. Сады предворяет великолепный готический клуатр, который часто называют «мавританским двориком». Вилла имеет два уровня, и это хорошо видно в клуатре. Мы попадаем в сады через верхний ярус дворика, а будем покидать через нижний.Обходим дворик по периметру и выходим в сады. Сразу за входом стоит увитая плющом башня с квадратным основанием — Торре Маджоре.Внутри башни — небольшой зрительный зал, где крутится фильм с архивными записями, на которых запечатлены многочисленные знаменитости во время посещения виллы Руфоло и фрагменты концертов во время музыкального фестиваля. Посреди двора — фонтан в кольце цветов. Чуть в стороне, возле каменной стены, возвышается зала деи Кавальери. Прежде этот зал был соединен с Торре Маджоре Крытый колодец Проходим в следующую часть садов и попадаем на Бельведер. Под Бельведером находится нижняя терраса. Как раз напротив нее летом устанавливают сцену для фестиваля. В левом углу за Бельведером — руины арабских бань. Чуть ниже виден монастырь Аннунциата. Миновав террасу с клумбами, выходим в укромный уголок сада, откуда проходим в Sala di pranzo, «Обеденный зал». Мощные арки, сводчатые угловатые потолки и стены из грубого камня — все это смотрится очень по-рыцарски, сурово и брутально.

По дороге слева будет большой монастырь Святого Франциска. В его клуатре обычно устраивают художественные выставки. Напротив монастыря — пиццерия «Mimi». Вполне могу рекомендовать. Брала там закрытую пиццу кальцоне и белое вино. Потом справа по ходу будут руины бенедиктинского монастыря Святой Троицы — практически пустое поле с остатками ундаментов. Этот монастырь был основан в 944 году и предназначался для содержания девушек и женщин из богатых семей. Расцвет его пришелся на вторую половину 16 века: в то время в его стенах обитало до 30 сестер. При Наполеоне монастырь был закрыт. С этого поля открываются хорошие виды на долину, городки Скала (кстати, самый первый город на Амальфитане, построенный римлянами в 4 веке) и Понтоне. Хорошо видна башня Дзиро

Вилла Чимброне Стоимость билетов: 7 евро. Время работы виллы Чимброне: сады открыты все дни с 9 утра до заката. Официальный сайт — https://www.hotelvillacimbrone.com/ Вилла Чимброне была построена в 11 веке. Период ее расцвета пришелся на 14 — начало 19 века, когда виллой владела могущественная семья Фуско, состоявшая в родстве со знаменитым флорентийским семейством Питти. Потом хозяева сменились, вилла пришла в запустение. В начале 20 века в Равелло прибыл лорд Эрнест Уильям Беккет, банкир и эстет. Прибыл в тяжелую пору своей жизни, после смерти любимой жены. Красота города Равелло стала для него лекарством и утешением. Он купил виллу Чимброне, поселился здесь и приложил все усилия, чтобы сделать это место еще прекрасней. Сейчас в доме располагается дорогой пятизвездочный отель Villa Cimbrone. Отель стоит в самом начале, сразу при входе, и никоим образом не мешает наслаждаться садами, которые простираются от ворот до Террасы Бесконечности. Внутренний дворик с колодцем. Как затейливо оформлены арки! Спускаемся в крипту, которая представляет собой большой сводчатый зал с мощными колоннами, открытый с одной стороны на долину равелло вилла чимброне

Далее путь лежит по тенистой аллее — Аллее Беспредельности с неизбежными «зигзагами» вправо, где на зеленых лужайках расставлены бронзовые скульптуры и вазоны, а с края террасы открываются виды на Амальфитанское побережье. Аллея заканчивается входом в Храм Цереры — богини урожая Пройдя храм насквозь, мы выходим на Террасу Бесконечности Терраса расположена на самом краю мыса, обрывающийся на юг скальными стенами, и именно этой террасой мы любовались, когда шли от Понтоне к башне Дзиро. Чуть ниже и правей террасы Бесконечности находится летнее кафе. Круглые столики расставлены на зеленой лужайке — этот чайный уголок выглядит очень уютно, по-английски. От чайной площадки дорожка идет вдоль западного края утеса и приводит к бронзовой скульптуре Гермеса, копии 18 века «Гермес в покое» школы Лисиппа. Древнеримская копия скульптуры находится в Археологическом музее Неаполя. На парапете надпись на английском — строки Катулла «Потерянный для мира, в котором я не хочу существовать, сижу в одиночестве и говорю с моим сердцем, удовлетворенный своим уголком мира и счастливый, что больше не испытываю печали от мысли о смерти». Далее на нашем пути возникает храм Бахуса со скульптурой Бахуса и сатира. В этом месте Эрнест Уильям Беккет пожелал быть захороненным. Он умер в Лондоне в 1917 году, его прах был перевезен в Равелло и похоронен в храме Бахуса. Дальше по правую руку будет грот с чудесной мраморной скульптурой Евы (автор Адамо Тадолини, ученик Антонио Канова). Скульптура помещена за стекло, поэтому видение Евы идет вкупе с отражениями зелени Следующая скульптура на нашем пути — бронзовый Давид, копия произведения Вероккьо (оригинал — во Флоренции, в палаццо Барджело) От Давида тянется Аллея Гортензий которая заканчивается колодцем с изысканным металлическим навершием Прелестный розарий огорожен низкой оградкой, украшенной кусочками майолики Последний наш объект — уже напротив отеля, почти на выходе — Чайный павильон На этом мы прощаемся с виллой Чимброне и возвращаемся в центр Равелло, чтобы на автобусе спуститься в Амальфи. Либо отправляемся пешком по панорамной тропе.

Что попробовать в Салерно? В дополнение к богатой культуре, другой "козырной картой" Салерно в глазах туристов, безусловно, является гастрономия. От побережья Амальфи до побережья Чиленто кухню провинции Салерно можно кратко охарактеризовать, как сочетание изысканных вкусов, построенных на разнообразии высококачественных продуктов. Традиционные блюда Салерно варьируются от рыбы до слоеных пирогов, от кальцони до равиоли с каштанами, предлагаемых во всех ресторанах города как типичный продукт области. Среди особенно вкусных и уникальных рецептов провинции рекомендуем вам отведать спагетти с моллюсками, рыбные супы, рулетики из рыбы-меч, и осьминогах, приготовленных в глиняных горшочках с помидорами из Сан-Марцано. Область Салерно чрезвычайно богата и на закуски. Например, здесь настоящий рай для любителей сыров - вы найдете в Салерно вкуснейшие проволоне, пекорино, Мантека Чиленто, скаморца, моцарелла DOP Bufala у буррино, все произведенные с уважением к традиции сыроварения. Местные блюда часто "обогaщают" знаменитыми помидорами Сан-Марцано, которые используются в качестве ингридиента для первых и вторых блюд, как, например, "Scialatielli" или "Paccheri". Среди видов рыбы здесь очень распространены анчоусы Менаика (alici di Menaica), чье название происходит от древней технике рыбалки, однажды широко распространенной в Средиземном море, которые обильно поливают соком лимонов Амальфи, известных во всем мире, "основного" сырья для известного ликера "Лимончелло". В Салерно также делают исключительно вкусные десерты - ромовые бабы, лимонное печенье и "соспири". Среди вин отметим Costa d’Amalfi, il Cilento, il Castel San Lorenzo, il Gragnano, il Sorrento и il Lettere, качество которых гарантировано знаком качества DOC. Подробнее: http://italia-ru.com/page/dostoprimechatelnosti-salerno