Хайфа - андерграунд и обновление

В красивом полукруглом здании на углу размещался когда-то английский магазин деликатесов Spinney's. Из его дверей утром 26 апреля 1947 года вышел Альберт Эдвард Конквест – начальник Хайфского уголовного розыска. За ним следили двое: Яков Пенсо и Авнер Грошов. Они знали, что до того, как Альберт совершил покупки в магазине, он появился на работе в главном управлении на улице Kings way (современный проспект Независимости – Дерех аАцмаут), затем попросил водителя отвезти его в магазин и собирался вернуться обратно в офис, чтобы погрузиться в работу. На его столе лежали три громких дела. Три недели назад были взорваны нефтехранилища в порту, всего пять дней назад возле Реховота был пущен под откос эшелон с шестьюстами английскими солдатами и офицерами, пять военных и три штатских погибли включая пятилетнего ребёнка, а вчера в Тель Авиве в главном штабе армии в Сароне прогремел взрыв, унесший жизни четырех англичан. Не успел Конквест подойти к машине, как из-за угла выскочил автомобиль и из опущенного стекла из пулемёта Томпсона в него была выпущена в упор целая обойма. В 13:30 он скончался в больнице. Автомобиль с преступниками пронесся вверх по улице аКармель (проспект Бен Гуриона). За ним отправились в погоню, машина была обстреляла и врезалась в телеграфный столб, но преступникам удалось скрыться. Вскоре еврейская подпольная организация Борцы за Свободу Израиля (Лохамей Херут Исраэль – Лехи) взяла на себя ответственность за «казнь» английского офицера, как, впрочем, и за три дела, в расследовании которых он принимал участие. На его похоронах присутствовали видные деятели еврейских организаций и учреждений, считая, что покушение на Альберта Эдварда было грубым нарушением устоявшегося сотрудничества между английской полицией и официальными еврейскими организациями и подразделениями самообороны (Аганы). Конквест сдавал им информацию о арабских формированиях, а они гарантировали ему неприкосновенность от Лехи и Эцель. Пройдет еще год, и последний английский солдат навсегда покинет с Хайфского пирса подмандатную Палестину, а пока, будет идти непримиримая борьба за то, кто возьмет власть в руки с их уходом.

25 октября 1898 года, почти за пол века до убийства начальника уголовного розыска Хайфы, на этом месте у балкона общинного дома толпились люди. Немецким колонистам в Хайфе выпала честь встречать августейших особ Кайзера Германии Вильгельма Второго с его супругой Августой Викторией. Для этой цели в полукилометре отсюда был построен причал, к которому должна была пришвартоваться лодка, доставившая правителей с их императорской яхты, Гогенцоллерн, вышедшей из Бейрута. Пирс был построен Готлибом Шумахером – сыном Якова Шумахера – почётного консула США в Хайфе. От отца Готлиб унаследовал должность и дом, находящийся напротив, через дорогу. В этом доме Шумахер принимал двух английских офицеров Кондора и Китчнера, которые были командированы в Палестину с целью исследований и создания карт. Мог ли тогда подумать Шумахер, любитель археологии и библеистики, что именно эти карты дадут англичанам небывалое преимущество над немцами и турками, позволят без труда вести победоносные бои в Палестине во время Первой Мировой войны, одержать безукоризненную победу и сослать его, Шумахера в Египет, как неблагонадёжного. Он будет горячо отстаивать свое право вернуться в Хайфу в родной дом, к своим, получившим мировую славу и известность раскопкам в Мегиддо, и он получит на это право. Но вернувшись, он уйдет из жизни уже через год в 1924. Его дом будет конфискован англичанами во Вторую Мировую. Он стоит по сей день заброшенный с зияющими чёрным окнами в глубине трех арок на входе. А над входом, по обыкновению темплеров – немецких колонистов Хайфе высечен псалом. Он гласит: «Испытай на нас (яви нам) свет лица Твоего, Господи!»

Мы выходим на улицу Яффо. Она называется так по названию древней дороги, которая связывала Хайфу и Яффо. Вдоль этой дороги началась активная застройка во второй половине девятнадцатого века, и постепенно улица приобрела свой современный облик. В здании под номером 94 размещается организация Адала – Справедливость на арабском. Она была зарегистрирована в 1996 году как общественная организация. Её цель борьба за права арабов граждан Израиля за равноправие в Израиле и борьба за права палестинцев не граждан Израиля на свободу от Израиля. Фактически, эта организация преследует политические цели и стремится к правовой делигитимации государства Израиль. Однако сам факт ее существования и защита ее израильским законодательством опровергает саму суть ее существования, поскольку сложно бороться за то, что и так существует.

В этом здании размещается северное отделение Общества Защиты Природы. Казалось бы, какой здесь андерграунд? Это одна из старейших общественных организаций в Израиле и в мире. Она родилась из общественного протеста, направленного против осуществления в 1953 году проекта по осушению долины Хула. Никто не придал значения этим протестам, долину осушили, что привело к экологической катастрофе. В последствии долину восстановили, а общество получило признание. В 1986 году на основе Общества Защиты природы был учрежден совет по сохранению и реставрации исторических объектов. По иронии судьбы закон о древностях в стране распространялся только на объекты давностью 1700 лет и больше, а исторические здания времен создания государства снились один за другим. Кстати, всем хорошо известная Тропа Израиля (Швиль Исраэль) тоже является проектом Общества Охраны Природы.

Здание современного хосписа для паломников имени Святого Чарльза содержится монахинями конвента Розари, основанного арабами христианами в Иерусалиме в 1880 году. Изначально это здание было частью большого комплекса сельскохозяйственной школы, созданной Георгом Давидом Гардегом и его коллегой Кристофом Гофманом, которых снарядили темплеры из Вюртемберга на разведку в Святую землю. Они основали школу вдоль Яффской дороги. Впоследствии была заложена центральная улица колонии – современный Проспект Бен Гуриона, а от школы остался сад, который можно посетить, обогнув центральное здание через соседний двор. Прогуляйтесь по этому саду, в центре его вы найдете небольшую статую Святой Дева Марии в искусственном гроте, выложенном из особенных камней. Их принято называть арбузами Ильи Пророка. Их геологическое строение удивительно простое и интересное. Песчинки кварца, попадаемые в выемки на известняковой породе, при определенных условиях, начинают расти как кристалл, обволакиваемый известняковой породой. Со временем такая конструкция обосабливается в известняковый шар, внутренность которого имеет кристаллическую структуру. Говорят, кода то давно Илья Пророк попросил хозяина бахчи угостить его арбузом, но тот оказался жадным и сказал: где ты нашёл здесь арбузы? Это все камни. Ну, камни - так камни, ответил Илья Пророк и вся бахча превратилась в камни. Отсюда и название Камни Ильи Пророка.

Много милых мест таит в себе обновляющаяся улица Яффо. Это не происходит потому, что кто-то так захотел, или повелел. Просто человеческий дух предпринимательства, инициативы, обновления, встречающий поддержку властей, порождает хороший стиль, приятный духу и глазу, вызывает улыбку и радость и на руинах десятилетий, посреди запустения и разрухи, прорастают семена возрождения и новизны.

Многие дома на улице Яффо это всего лишь задворки фасадной английской архитектуры параллельной улицы Ацмаут. Англичане, которые начали развивать Хайфу в конце двадцатых и особенно в тридцатые годы двадцатого века, насыпали широкий выступ в море, создав глубоководный порт. Часть этого выступа отвели под широкий проспект Кингс Уэй – дорога королей. (Нынешний Проспект Независимости). Через Яффо осуществляли подвоз товаров к престижным магазинам на Кингс Уэй. Сегодня это полу трущобы бедных кварталов улицы Яффо. Здесь можно встретить граффити и не трудно разглядеть в этих цветных фигурках воинов разных времён и народов, начиная от солдат египетских фараонов до бойцов звёздных войн.

Невероятные вещи таятся в подворотнях улицы Яффо. Эта машина называется Сусита и ее производили в Израиле, в Хайфе и позже в Хайфском пригороде Тират Кармеле. В 1953 году еврейский предприниматель из Хайфы родом из Словении Ладислав Шнелер получил концессию на производство малолитражной одноместной машины от английской компании Релиант. Позже к нему присоединился известный хайфский финансист и предприниматель Ицхак Шовинский и вместе они создали компанию Отокарс, которая стала производить автомобили с кузовом из стекловолокна. Сначала это были листы из стекловолокна, которые соединялись с помощью досок. Днище было деревянным, ходовая часть поступала из Англии. Это был израильский запорожец чистой воды. Кстати, стоящая перед нами модель была произведена самым большим тиражом в несколько тысяч единиц и получила народное прозвище Кубия – кубик, благодаря своим квадратным формам. После банкротства компании в начале семидесятых, Сусита стала народным преданием, хотя автомобили ходили по дорогам еще в начале девяностых.

Встретить кладбище в городской черте – событие редкое, разве только если речь не идет о древнем кладбище, созданном еще в те времена, когда города здесь в помине не было. Действительно речь идет о самом древнем сохранившемся кладбище вдоль Яффской дороги. Оно принадлежит небольшой общине герко – католиков. Самобытная христианская община, которая справляет культ по традициям византийского обряда, но относится к католической епархии.

Не мыслим хайфский «андерграунд» без его знакового блюда – фалафеля. В основе этих аппетитных «шариков» - нут (бараний горох). Только в отличии от хумуса, это не пюре, а относительно грубый помол с добавкой других бобовых и большим количеством пряностей. Эта масса проходит глубокую прожарку во фритюре и, если верить коптам – первым христианам древнего Египта, — это блюдо заменяло им мясо во время Великого поста. Название «фалафель» арабское и происходит от слова филфел (пильпель на иврите) – перец – из-за традиции обильно перчить бобово пряную массу перед прожаркой. Самое важное в фалафеле – это его свежесть. Шарики должны быть только что прожаренными и хрустеть коричневатой тоненькой корочкой. Любое «залеживание» фалафеля в ожидании своего «поедателя» ведет к потере вкусовых качеств и даже к возникновению горького привкуса. Фалафель с тхиной – кунжутным соусом – самое вкусное сочетание. Однако, он становится еще более вкусным, если в тхину добавить немного финикового сиропа и лука. Подавать фалафель лучше всего с зеленью – листьями салата, свежими помидорами, обжаренными на огне баклажанами – всегда добавят вкуса, а парой капель лимонного сока. Все это придаст мягкости и нежности этому по истине национальном блюду Ближнего востока.

Фалафель Мишель – это приятная забегаловка, а рядом находится знаменитый Струдель — это один из легендарных ресторанов нижнего города. Его атмосфера – это деловой центр Хайфы 60-х и 70-х годов. Его меню – это особые блюда северной (ливанской) арабской кухни в сочетании с хорошими европейскими традициями времен британской империи. Местные говорят, что здесь нужно отведать особое блюдо: Харек Осбао. Это зимнее блюдо на основе чечевицы и гранатов, подается с жареным тестом, луком и большим количеством кориандра и чеснока. Говорят, что блюдо получило свое название, означающее «жжение в пальцах», потому что люди не могут удержаться, чтобы не начинают есть руками - кладут пальцы в горшок, и тут же ощущают жжение в кончиках пальцев.

Этот перекресток улицы Банковской и улицы Яффо, прекрасно символизирует историю Хайфа начала двадцатого века. Улица Яффо была основной трассой, связывавшей Хайфу с центром сраны – Яффо. Когда параллельное ей англичане построили проспект короля Георга Пятого (современная улица Ацмаут) здесь стали появляться банки представительства морских пароходств, посольства и всё, что связанно с торговлей и морскими перевозками.

Эти два заведения известны всем жителям Яффо. Порт Инн – самая простая, уютная и ухоженная гостиница нижнего города, а кафе Барам ее добрый сосед. Здесь собирается молодёжь, дурман кальяна простирается вдоль всей Яффо, и старики с задумчивостью протяжной вздыхают: вот, когда мы были молодыми…

Мы находимся на углу улицы Яффо и улицы Патрия. Улица Патрия названа так по имени французского пассажирского корабля, ходившего по маршруту Марсель - Хайфа до 1940 года. С падением Франции перед фашисткой Германией, корабль был конфискован англичанами в порту Хайфы. Именно на этот корабль английские власти поместили около полутора тысяч нелегальных еврейских иммигрантов, бежавших из захваченных нацистами Чехии, Австрии, Дании и стран Бенилюкса. Эти беженцы прибыли в Хайфу на трёх греческих судах, зафрахтованных еврейским руководством для спасения евреев, однако английское руководство Палестины, опасаясь арабских беспорядков, существенно ограничило въезд евреев в Эрец Исраэль и собиралось переправить беженцев на острова Маврикий в юго-западной части Индийского океана. После того, как переговоры, просьбы и мольбы не принесли успехов, лидеры еврейского руководства Палестины приняли решение вывести корабль из строя. Меир Мордор (в последствии первый директор военной промышленности Израиля) под видом техника пронес на борт корабля килограмм взрывчатки. Несмотря на маломощный заряд, взрыв разорвал обшивку корпуса и судно начало быстро крениться на бок. В течение пятнадцати минут Патрия ушла на дно Хайфского залива. Английские офицеры приложили все усилия чтобы спасти утопающих, однако потери были огромными. На протяжении нескольких месяцев водолазы поднимали тела утопленников. По сегодняшний день точное количество жертв не установлено. По разным подсчётам оно составляло от 250 до 300 человек.

Мы находимся в историческом дворике, где были сосредоточены различные компании морских перевозок. Здесь оформляли заказы, подписывали договора и фрахтовали различные суда. Израильское морское пароходство Цим начинало свою историю с фрахтовки многочисленных судов. По иронии судьбы Цим считается самым большим флотом в мире по количеству записанных плав средств. Все связано с тем, что в годы нелегальной иммиграции покупали все, что держалось на воде дабы доставить беженцев в Эрец Исраэль и потом никто не удосужился списать уже не существующие суденышки.

Одни из первых стран, оказавших большую поддержку Израилю, были страны Скандинавского полуострова. Компания была зарегистрирована в 1949 году, год после создания государства Израиль и специализировалась на морских перевозках сырья и продуктов из Скандинавии в Израиль. Сегодня компания осуществляет любые перевозки по всему миру.

Количеству хороших питейных заведений в этой части города могут позавидовать видавшие виды знатоки. А мы только расскажем почему улица Хаят так называется. Само слово обозначает портной в иврите и на арабском языке. Это одна из самых богатых и уважаемых арабских христианских семей города. История семьи начинается в Ливане, когда в середине 19-го века они бежали от погромов в друзской деревни Хацабия. Азиз Хаят основал в Манхеттене компанию по продаже древностей с Ближнего Востока. Он проводил археологические раскопки в Ливане возле Хайфы и в Назарете и торговал в основном римским стеклом. Со временем семья Хаят стала самой могущественной семьей обладательницей недвижимости. Им принадлежал знаменитый пляж Хаят – сегодня Пляж Кармель, целые кварталы города и собственное поместье в нижней части ручья Сиях. По сей день потомки семьи владеют недвижимостью в Хайфе, а внук Азиза Салим входит в сотню самых богатых людей Израиля.

Мы вышли на улицу Ацмаут к бывшему зданию английского уголовного розыска. Помните начало экскурсии? После убийства начальника хайфского отделения уголовного розыска, англичане усилили охрану, окружили здание рядами колючей проволоки и провели серию обысков и арестов. Активизировали свою деятельность и лидеры подполья Эцель. Летом 1947 года, англичане казнили двух деятелей подполья через повешенье в тюрьме в Акко. В ответ на это бойцы Эцель выкрали и повесили в роще в Натании двух британских офицеров. Летом того же года Англичане арестовали и отправили к берегам Европы корабль Эксодус с четырьмя с половиной тысячами еврейских беженцев, спасшихся из нацистских лагерей. Тогда же был арестован корабль с еврейскими беженцами Аф Аль Пи Хен и все, кто был на борту интернирован в концентрационные лагеря на Кипре. Бойцы Эцеля готовили крупную акцию и выбрали своей целью именно здание хайфского уголовного розыска, как символ произвола и циничности британского правления, расположенного напротив улицы Палмер – главного въезда в порт – ворота свободы и справедливости для сотен тысяч переживших Холокост. Для того чтобы преодолеть заслоны охраны, была разработана хитрая бомба. Нефтяную бочку начинили пол тонным зарядом взрывчатки. На оба торца бочки установили тракторные колеса с зубчатым механизмом, который позволял колесам крутиться только в одну сторону. Бочку разместили на «горке» в кузове грузовика со спускным тросом в кабине водителя. К пяти тридцати утра 26 сентября 1947 года под видом транспорта, везущего по сопроводительным бумагам стиральную машину в порт, грузовик прибыл из Бней Брака к зданию хайфского уголовного розыска. Охранник только успел сказать водителю грузовика: «У вас упала бочка», как прогремел оглушительный взрыв. Это был самый крупный акт возмездия против английского командования в Хайфе, унёсший жизни одиннадцати человек. Через месяц резолюция ООН постановила о выводе британских войск из Палестины и создании двух государств. С этого момента Эцель, Лехи и Агана совершали нападения на склады с оружием и другие военные объекты с целью подготовиться к войне за независимость. Больше акций направленных на борьбу с английскими властями не предпринимали.

Улица названа в честь британского инженера сэра Фредерика Палмера, убедившего британские власти в том, что побережье Хайфы является идеальным местом для строительства глубоководного военного и торгового порта. Именно через эту улицу осуществлялся главный въезд в порт.

На главной улице, ведущей в порт, еще в 1942 году англичане открыли бар. Это был не первый и не последний бар в портовом городе, но на сегодняшний день бар Оген (Якорь) самый древний действующий бар в стране. Он перенял этот титул у иерусалимского бара Пинк, который был открыт на десять лет раньше в 1932 году, но закрылся в 2005. Новую жизнь дал бару Йосеф Пинкус, которого все называют Йоська. Еще у его отца Зелига был в довоенной Польше небольшой бар. Йосеф пережил Холокост и был поваром на кораблях, которые привозили в страну первых иммигрантов, которых не пускали англичане. Позже, Йосеф вступил в ряды торгового флота Цим и проработал коком много лет. В 1962 после увещеваний своей жены, Йоська сошел на берег и купил бар Якорь. Славу принесла бару эпопея шестого американского флота, который видел своей стоянкой на Средиземном море Хайфу, а моряки видели своей стоянкой бар Оген. Говорят, что в день здесь готовили по тысяче сэндвичей. Помогал Йоське его сын Гиль, который готовит ни с чем не сравнимый ростбиф. Еще здесь есть настоящий хамон, домашние соленья, колбасные и сырные нарезки, селёдка и гвоздь программы – пиво Гиннес. Даже не спрашивайте другого. Гиннес и точка.

Ворота Палмера. Эта улица начинается от площади сотрудничества Хайфы и Бостона со скульптуры «Городская рыба» хайфского скульптора Цвики Кантора; пересекает портовую улицу и заканчивается у проспекта Независимости. А мы пройдемся по портовой аНамаль.

Станция открылась в 1937 году и называлась «Хайфа центр». Она была построена на территории, осушенной в рамках строительства Хайфского порта. От этом свидетельствуют исторические фото на фасаде здания. В те годы из Хайфы можно было добраться на поезде до Бейрута и Дамаска. Это единственная пассажирская станция, созданная англичанами в Палестине. В 2007 году была переименована в “Хайфа мерказ ха шмона”, в память о восьми сотрудниках депо, погибших во время ракетного обстрела Хайфы в 2006 году, во ходе второй ливанской войны. Здание является объектом исторического наследия.

Дагоном в древнем Ханаане именовали бога зерна. Право на продажу зерна получил заслуженный и почетный житель города, доктор, голландский еврей Реувен Гехт – большой любитель археологии, что и послужило названию элеватора и размещению в нем археологического музея, повествующего о истории земледелия. Здание элеватора способно вмещать в своих хранилищах 85 тонн зерна. Его высота 65 метров и в нем 200 ёмкостей для хранения.

Мы завершаем прогулку по нижнему городу и перед нами один из его символов – старенький фольксваген фургон, на который можно укрепить доску для сёрфинга, снарядить в путь нехитрые пожитки и отправиться хипповать, пока жизнь молода и пока заботы не важны. Такая она Хайфа в андерграунде.